Арматура
$703
+2.93%
Балка
$910
0%
Лист г.к.
$688
+5.36%
Лист х.к.
$744
+3.96%
Лист оцинк.
$908
+4.61%
Труба б.ш.
$765
+6.99%
Труба св.
$748
+9.78%
Уголок
$767
+4.55%
Швеллер
$842
+4.12%
меню

Выбор фрезера для домашней мастерской

Алексей Петров26 июня 2017 time 19:06источник: раздел:Главная Статьи Дайджест

При покупке погружного фрезера необходимо проследить, чтобы ручки имели достаточно удобную форму и были сделаны из качественного материала.

  • РАЗМЕР ШРИФТА
  • просмотровсегодня: 2 всего: 438
  • комментариев: 0добавить комментарий
Выбор фрезера для домашней мастерской

По теме

Ручной электрический фрезер — поистине незаменимая вещь для каждого хозяина. С его помощью можно не только пропиливать пазы и делать углубления — он может выполнять функции рубанка, лобзика, шлифовального, сверлильного и токарного станков. Реализовать весь этот функционал можно, используя фирменные аксессуары, коих существует немало. Также есть множество рецептов изготовления таких прилад в домашних условиях.

Инструмент очень популярный и производиться разными фирмами.
Изучить цены на фрезеры можно здесь: http://строительство-и-ремонт-инструменты.впоиск.рф/фрезерные-машины/. Кстати, сюда можно вернуться для покупки уже в конце статьи, когда вы определитесь с выбором.

В общем случае, ручной фрезер состоит из электродвигателя, помещённого в вентилируемый корпус. На валу двигателя (напрямую, без редуктора) установлен цанговый зажим для режущего инструмента. Снизу к корпусу крепится массивная опорная площадка, благодаря которой фрезер удобно располагать на обрабатываемой поверхности и перемещать по ней. В центре подошвы предусмотрено отверстие, в которое опускается фреза. Там же обычно предусмотрено и крепление для вспомогательных приспособлений.

Можно ли обойтись без фрезерной машины?

У начинающих мастеров может возникнуть идея сделать фрезер из ручной дрели. Действительно, информации о том, как сколотить из дерева станину с подошвой, в сети полно, да и шарошки для дрели давно не роскошь. Так стоит ли покупать фрезер, если есть ручная дрель?

Видите ли... При перемещении фрезера по поверхности вал испытывает сильные боковые нагрузки. Подшипник фрезера на них рассчитан, а подшипник дрели — нет. К тому же бор-фреза (шарошка) для ручной дрели — совсем не то же самое, что фреза для фрезера. Использование настоящей фрезы требует от двигателя большой силы и высоких оборотов. Если посадить такую фрезу на дрель, то инструмент будет вырываться из рук, прыгать по обрабатываемой поверхности и оставлять дефекты. В конце концов (даже при очень аккуратном фрезеровании) начнёт появляться биение вала, и дрель будет безнадёжно испорчена. Всё это будет происходить даже в том случае, если дрель работает на максимальных оборотах, ведь максимальные обороты у дрели совсем не те, что у фрезера. Дрель в принципе считается низкооборотным инструментом.

Вообще, дрель предназначена для кратковременных фронтальных нагрузок, в то время как фрезерование требует более длительного воздействия на обрабатываемый материал при нагрузках как фронтального, так и бокового типа. Очевидно, что при изготовлении фоторамки снятие фаски займёт гораздо больше времени, чем сверление самого глубокого отверстия. Двигатель фрезера рассчитан на подобные нагрузки, а двигатель дрели — нет.

Короче говоря, если нужен фрезер, лучше оставить в покое дрель и во всей серьёзностью подойти к приобретению качественного ручного фрезеровального аппарата. Ниже следует ряд рекомендаций, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Выбор фрезерной машины

Среди ручных фрезеровочных аппаратов можно выделить две основные категории: погружные и кромочные. У погружных подошва крепится к корпусу посредством выдвижных штанг, дающих возможность регулировать глубину погружения инструмента в материал прямо во время работы. Такие фрезеры снабжены двумя ручками для удобной работы и фиксатором положения. У кромочных фрезеров подошва закреплена жёстко и менять глубину погружения фрезы в процессе работы нельзя. Кроме того, у них отсутствуют ручки — держать надо прямо за корпус.

Фреза устанавливается в цанговый зажим. Как и патрон, цанга имеет лепестки, прижимаемые гайкой. Правда, в отличие от патрона, который допускает установку хвостовика произвольного диаметра, цанга требует строгого соответствия хвостовика её внутреннему диаметру. Однако цанги считаются высокоточными зажимами и используются там, где точность центровки и надёжность зажима патрона может оказаться недостаточной. Фрезеры, не имеющие блокировки шпинделя, комплектуются двумя ключами для работы с цангой; фрезеры, оснащённые такой блокировкой, комплектуются одним ключом.

При необходимости установки в цангу фрезы с неподходящим хвостовиком можно установить специальный цанговый переходник, а уже в него — фрезу. Некоторые фрезеры комплектуются такими переходниками, иногда же придётся покупать переходник отдельно. В любом случае, нужно с большой осторожностью относиться к таким заменам и стараться использовать гарантированно подходящую по всем параметрам оснастку.

Максимально допустимый диаметр режущей части фрезы ограничен шириной проёма в опорной платформе (очевидно, что фреза не должна быть шире). Чем выше мощность фрезера, тем более широкие фрезы в нём можно использовать, поскольку, чем шире фреза, тем больше силы требуется для придания ей нужной скорости. Вместе с тем, поскольку окружная скорость маленькой фрезы относительно невелика, маломощные фрезеры вращают оснастку быстрее, нежели мощные.

Чем твёрже фрезеруемый материал, тем выше должны быть обороты. Фрезеровка относительно мягких материалов (дерево, пластик и пр.) требует более низких оборотов. Высокоскоростная обработка мягких материалов (например, дерева) может привести к обугливанию заготовки в месте среза. Таким образом, при выборе фрезера нужно отталкиваться от того, какие материалы в основном планируется обрабатывать, и какие фрезы для этого придётся использовать.

Малой считается мощность от 500 до 1200 Вт. Обычно такие фрезеры имеют небольшой вес и компактные размеры, а потому удобны в работе с мелкими деталями. Максимально допустимый диаметр фрезы ограничен 32 мм, а максимальный диаметр хвостовика составляет либо 6, либо 8 мм. Средней принято считать мощность 1200-1900 Вт. Как правило, такие аппараты имеют цангу под 8- или 12-миллиметровый хвостовик. Фрезеры мощностью в 1900-2400 Вт относятся к высокомощным. Они довольно тяжелы и громоздки, но позволяют производить обработку больших твёрдых деталей. Часто у таких фрезеров есть возможность демонтажа опорной площадки и установки аппарата на фрезерный стол.

Если фрезер планируется использовать в быту от случая к случаю, не стоит покупать самый мощный аппарат. Дело не только в энергопотреблении, но и в том, что, как уже говорилось, маленьким аппаратом легче работать.

Крайне желательно, чтобы аппарат обладал функцией плавного старта. При отсутствии этой функции запуск двигателя сопровождается резким рывком, что крайне неудобно в работе и вредно для самого аппарата. Следует иметь в виду, что далеко не каждый фрезер имеет эту возможность. Например, кромочный фрезер BOSH GKF 600, поставляемый в большом пластиковом кейсе с обширным набором полезных аксессуаров, плавного запуска не предусматривает.

К полезным функциям можно причислить динамический тормоз — с ним двигатель при выключении останавливается гораздо быстрее. Наличие динамического тормоза желательно, но отнюдь необязательно. А вот регулятор скорости бывает просто необходим: некоторые фрезы на больших оборотах жгут материал, а регулятор позволяет выбрать скорость, подходящую под тип каждой фрезы. Лучше, чтобы регулятор передвигался поступенно и довольно туго — это исключит случайное переключение скоростей.

Ещё одна функция, которая может быть полезна — поддержание оборотов под нагрузкой. Специальная константная электроника автоматически распознаёт и компенсирует потерю мощности, возникающую при вхождении фрезы в более плотный материал. Надо сказать, эта функция встречается довольно редко, преимущественно в дорогих фрезерах.

При покупке погружного фрезера необходимо проследить, чтобы ручки имели достаточно удобную форму и были сделаны из качественного материала. Прорезиненные вставки способствуют более надёжному и удобному хвату. Особое внимание следует уделить качеству их установки — шататься и гнуться они категорически не должны.

Кнопка включения может располагаться на ручке, а может — на корпусе. Она может быть спрятана в углубление, дабы исключить случайное нажатие. Бывают такие системы, где для запуска двигателя обязательно нужно нажать две кнопки в разных местах — это ещё лучше предохраняет фрезер от случайного запуска. Бессмысленно спорить о том, какая конструкция лучше. Выбирайте то, что удобно именно вам.

Погружной механизм ручного фрезера, вкратце описанный выше, может быть реализован по-разному. Например, пружины могут быть снаружи, а могут быть спрятаны внутри корпуса. Второй вариант выглядит более практичным, ибо чем меньше деталей механизма находятся в открытом доступе, тем лучше. В корпусе фрезера нередко имеется винт, позволяющий жёстко опустить фрезер на определённую глубину и заблокировать подъём. Также практически во всех моделях присутствует ограничитель погружения, реализованный в виде длинного упорного винта. Такой винт, кроме резьбы тонкой регулировки, фиксируется подпружиненной кнопкой, которая даёт возможность проводить и грубую регулировку. Снизу, на подошве, обычно располагается ответная часть этого ограничителя — револьверный упор из трёх ступеней. В недорогих моделях каждая ступень представляет собой одно целое с барабаном, в более дорогих ступени реализованы в форме болтов, вкрученных в резьбовые гнёзда барабана. В этом случае высота каждой ступени может быть отрегулирована дополнительно. Револьверный упор удобно использовать при обработке заготовки в несколько проходов, быстро переключая режим погружения от мелкого к более глубокому. При этом упорный винт фиксируется в одном положении.

Обратите внимание на качество погружного механизма — он должен обладать лёгким ходом, застреваний и перекосов быть не должно даже при опускании одной рукой. Слишком сильные пружины (какие бывают в китайских моделях) заставляют сильно нажимать на ручки, что мешает мастеру чувствовать материал. Это может привести к поломке фрезы. Некоторые (особенно китайские) фрезеры погружаются не полностью, не позволяя использовать часть поверхности фрезы. Хорошие фрезеры погружаются так, что цанга оказывается практически вровень с низом опорной платформы.

Важное замечание: люфта в погружном механизме быть не должно. Люфт чреват перекосом фрезы в рабочей области, что в свою очередь, может привести к её поломке. Обычно крепление расшатывается через несколько лет эксплуатации. Если же фрезер люфтит уже в магазине, покупать его не стоит, даже если при фиксации люфт исчезает.

Опорная платформа бывает штампованная (в аппаратах подешевле), а бывает литая (в более дорогих). Как правило, большая её часть сделана из металла, а низ закрыт либо жёстким пластиком, либо лакированной панелью из твёрдого дерева. В любом случае, подошва должна быть ровной, без дефектов литья. В некоторых фрезерах для установки копировальных колец нужно разбирать подошву и закручивать большое количество винтов; другие модели, напротив, имеют в подошве удобный зажим, позволяющий за пару секунд устанавливать и снимать копировальные кольца и отводной патрубок для пылесоса. Второй вариант гораздо удобнее первого, и именно ему следует отдать предпочтение, если есть такая возможность.

Обязательно обратите внимание на кабель. Подвод к корпусу должен быть реализован так, чтобы кабель не мешал при работе. Как правило, это условие соблюдено, если провод подводится сверху. Провод должен быть длинным — короткий заставит вас использовать удлинитель, который будет всё время путаться под руками и создавать большие неудобства. Обычно качественная электротехника комплектуется длинным толстым мягким проводом в резиновой изоляции. Хотя на первый взгляд такой кабель может показаться слишком тяжёлым, это наилучший вариант. Он достаточно крепок, устойчив к изломам и не загрубеет со временем.

Из аксессуаров наиболее полезен параллельный упор, устанавливаемый на опорную площадку фрезера и позволяющий вести его по кромке стола (или заготовки), как по линейке. Расстояние от упора до фрезы регулируется в некоторых пределах с помощью винтов и выдвижных штанг. Если упор состоит из двух расположенных частей, то им можно огибать небольшие выпуклости. Некоторые фрезеры комплектуются роликом, устанавливаемым на упор, дабы иметь возможность вести его по круглым кромкам.


Другой вариант упора — направляющая шина. Это профилированная металлическая панель, прикручиваемая струбцинами к верстаку. По ней, как по рельсам, ходит башмак, соединённый с платформой фрезера штангами подобно параллельному упору. Преимущество шины заключается в том, что её можно закрепить под любым углом (штанги присоединены к башмаку шарнирами).

При фрезеровании дугообразных и круглых пазов полезен циркуль. Он представляет собой шину, присоединяемую к подошве и имеющую паз с винтом. Винт фиксируют в том месте шины, которое соответствует центру будущей окружности, затем его устанавливают в отверстие в заготовке или шаблоне, и совершают круговые движения фрезером.

Некоторые фрезеры комплектуются дополнительным основанием с регулируемым углом наклона. Такая опора позволяет с помощью стандартных фрез добиваться таких результатов, каких невозможно добиться на стандартной опоре. Например, одна стенка паза может иметь уклон в 20 градусов, а другая — 70.

Приобретая аксессуары, навешиваемые на опорную платформу в виде сменной подошвы (некоторые из упомянутых ставятся именно так), необходимо следить за тем, чтобы проём для опускания фрезы (если аксессуар его имеет) подходил по размеру к «родному» проёму платформы. Ничто не должно мешать фрезе.

Комплектация может быть разной; одни фрезеры поставляются с целым чемоданом принадлежностей, другие — в маленьком чемоданчике с упором и парой копировальных втулок. Принцип «чем больше — тем лучше» тут не работает, ибо нет смысла переплачивать за аксессуары, которые вам не нужны.

Если нужно обработать заготовку по шаблону, то существует два варианта: копировальные кольца и фрезы с подшипниками. Копировальное кольцо устанавливается в подошву так, чтобы оно соприкасалось с шаблоном, закреплённым поверх заготовки, а фреза была опущена ниже кольца (соприкасаться с кольцом она не должна ни в коем случае). Часто используются кольца, по размеру чуть превосходящие фрезу. В этом случае вырезанное углубление будет чуть меньше шаблона. При изготовлении шаблона это нужно иметь в виду, и желательно сделать шаблон чуть больше, чем нужно (настолько, насколько край фрезы отстоит от наружной стенки кольца).

Фреза с подшипником, по сути, совмещает в себе фрезу и копировальное кольцо. Подшипник может располагаться сверху (если это пазовая фреза), он превосходит её рабочее полотно по диаметру. У кромочных фрез подшипники обычно расположены на кончике, что предполагает упор подшипником в кромку ниже снимаемой фаски.

Какой бы фрезер вы ни выбрали — читайте инструкцию до того, как он сломается (а не после, как это обычно делается). Используйте оснастку, на которую рассчитан ваш аппарат. Поддерживайте аппарат в рабочем состоянии. И самое главное — ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности! Помните: эти правила написаны кровью.

комментарии

close



максимум 1000 символов

Рекомендуем